На 50-й и 51-й днях моего пешего путешествия из Турции в Монголию я дошел из Джалилябада до Масалли, а затем до въезда в Ленкеран. День, начавшийся с общения со студентами на компьютерных курсах, привел меня к самому тяжелому моменту, когда на моих руках умер щенок, и к самому смешному, когда я с трудом удержал в руке донер. На следующий день меня ждал замерзший до нуля градусов утром и меняющаяся зелень по мере приближения к Каспийскому морю. В этой статье, рассказывая о тех днях, я делюсь практическими советами для тех, кто собирается пройти этот путь: кто такие талыши, где остановиться в Масалли, как обстоят дела на пограничном переходе Астара, старая дорога или автомагистраль?
Смотреть видео: День 50, дорога из Джалилябада в Масалли (Часть 1)
День 50: Компьютерные курсы, грязь и щенок
День начался не с ходьбы, а с урока. В Джалилябаде студенты, написавшие мне в Instagram, пригласили меня в компьютерный курс, где они ежедневно занимались по два часа, изучая Word и Excel. Я зашел, думая, что посижу полчаса, а остался на полтора часа. Дети 11–13 лет и студентки задали кучу вопросов: почему ты идешь пешком, когда ты закончишь, есть ли разница между местными жителями и европейцами? Было очень интересно, но до наступления темноты мне оставалось ровно 6 часов, чтобы добраться до Масалли.
В тот день мой рюкзак был легким, потому что большую часть вещей я оставил в отеле в Масалли, где собирался переночевать. А шея была затекла: из-за подушки, которую предоставили в отеле накануне, утром я не мог повернуть голову. Кроме того, в рюкзаке появился новый спутник: крошечный азербайджанский подписчик, которого мой подписчик слепил из глины и отправил мне почтой, в оранжевом рюкзачке.
После дождя дорога была усыпана грязью, но виды были потрясающими: бескрайние зеленые поля, теплицы, виноградники. Люди, с которыми я разговаривал в пути, рассказывали, что Джалилябад очень важен для сельского хозяйства Азербайджана и занимает лидирующие позиции в производстве картофеля. Это лишь то, что я услышал в разговорах, а не официальные цифры.
Щенок
В этом путешествии были и плохие моменты, и не написать об этом было нельзя. Увидев щенка у обочины, он сразу перебежал на мою сторону. Пока я гладил его и шел дальше, он выскочил мне за спину, попытался перейти дорогу, и машина сбила его и уехала. Я подумал, что у него сломана нога, подбежал и взял его на руки. Пока я надеялся, что проезжающая машина отвезет его куда-нибудь, он умер у меня на руках. Я долго стоял над ним. Затем продолжил улыбаться и здороваться с людьми, но не мог выкинуть это из головы: если бы я его не погладил, не пошел бы он за мной? Иногда на дороге просто не можешь ничего сделать. Этот канал — еще и канал воспоминаний, поэтому тот момент остался в видео.
Смотреть видео: День 50, из Гёйтепе в Масалли (Часть 2)
Гёйтепе: Донер за 2 маната и «Сколько они платят?»
В Гёйтепе, расположенном между Джалилябадом и Масалли, я остановился в кафе с донером. Донер и айран вместе стоили 2 маната. Сразу после этого я познакомился с 58-летним мужчиной; он был настолько энергичным, что буквально подпрыгивал на месте. Он рассказал, что в молодости прошел 80 километров, а затем так зарядил меня энергией, что я посмеялся вместе с ним целый час.
За столом в кафе с донером разговор принял еще более странный оборот. Кто-то за соседним столом повернулся к знакомым и сказал: «Почему ты не работаешь? Иди зарабатывай деньги», а затем спросил, сколько я получаю: «Даже если бы мне предложили 100 000 долларов, я бы не пошел пешком из Баку сюда». Мы немного поспорили, а потом помирились. Некоторым людям этого не объяснишь, и нет смысла тратить на это силы. Если бы я не шел пешком, я бы и в кафе с донером не сидел, и с этим человеком не разговаривал; в этом путешествии ведь в этом и вся суть. И есть еще один важный для меня момент: показать обеим сторонам близость братских отношений между Турцией и Азербайджаном.
Оставшийся у меня донер
Несмотря на то, что я клялся, что уже сыт, один мужчина вернулся и принес мне донер; когда он сказал: «Я купил его для тебя», я не удержался и взял его. Следующие полчаса я нес этот донер и каждому, кто останавливался и спрашивал: «Ты голоден?», отвечал: «У меня есть донер, я не могу его съесть». В этом регионе не заканчиваются предложения: от попыток положить мне деньги в карман до приглашений на чай. Даже дорожные полицейские останавливались и пытались дать мне 20 манатов (около 12 долларов); я сказал, что они мне не нужны, и поблагодарил. Один мужчина сказал, что смотрит за мной уже 3 года, а с другим ветераном войны 2020 года я пожал друг другу руки.
Из-за стольких остановок день растянулся. За 30 километров я сделал всего один перерыв, и это мне аукнулось: ноги отказали, началось натирание, а вазелин стирался от трения. Последние часы я шел в темноте под фейерверками, которые запускали в честь Нового года. После полудня температура 9 градусов сильно упала. Когда я добрался до отеля в Масалли, я был совершенно измотан.
Смотреть видео: День 51, из Масалли в Ленкеран
День 51: Замерзшие листья и покой старой дороги
В Масалли из-за плохой погоды я отдохнул еще один день. На следующее утро было ноль градусов; листья, лужи и грязь у обочины дороги замерзли. Часы, упавшие со стола накануне, тоже сломались. На вершинах гор выпал снег, а вместо вчерашнего тумана было абсолютно чистое небо. На пути в 32 километра вместо автомагистрали я продолжил путь по старой деревенской дороге. Поскольку грузовики едут по новой дороге, здесь проезжают только машины между деревнями, и останавливаться здесь реже.
Я прошел через такие деревни, как Яди Оймак, Гёйчеёл, Кумбаши и Ширинсу. После районов Куру-Казак и Шемкир здесь совсем другая атмосфера: вода, стекающая с гор, и близость Каспийского моря сделали землю зеленой. Местные называют этот регион «Дженун», то есть юг. По дороге есть деревни, где продают рыбу и уток. После открытия автомагистрали заведения на старой дороге опустели; заброшенную заправку, заросшую травой, я назвал «самой красивой заправкой в мире».
Старые каменные дома, ровные сады и пасущиеся коровы, которые я видел в деревнях, были именно такими, как я себе представлял. На стенах многих домов были написаны номера телефонов и надпись «Продается»; большинство людей сначала переехали в Масалли и Ленкеран, а затем в Баку. На глаз я сказал, что эти дома можно купить за 15–20 тысяч долларов, но это лишь мое предположение, а не официальная цена. В видео я сказал, что до Баку 2 часа; посмотрев на карту, я увидел, что расстояние составляет около 250 километров, то есть на машине ехать гораздо дольше — 3–4 часа.
«Долю нельзя отвергнуть»
Мужчина, приехавший по деревенской дороге на машине, протянул мне пакет с закусками. Я объяснил, что не ем сладости и что мой рюкзак и так перегружен. «Долю нельзя отвергнуть», — сказал он. Я взял одну штуку и пообещал раздать остальное другим. В этом регионе лучший способ отказаться от чего-то, не обидев человека, — взять одну штуку. Когда другой мужчина спросил, чем он может помочь, я ответил: «Мне нужна твоя улыбка». Это был самый часто используемый мною ответ в пути.
Остановка с тунцом у въезда в Ленкеран
У дорожного указа Ленкеран меня встретили статуи рыбака и женщины; этот регион известен своим чаем и рыбой. Сев у фонтана, чтобы избавиться от тяжести рюкзака, я сделал салат из тунца, лаваша, помидоров и огурцов. Утром у меня не было аппетита, и здесь еда очень хорошо пошла. Поскольку это был высокобелковый обед, я посчитал его и для завтрака подходящим. Как только садишься, сразу становится холодно; за полчаса я замерз, собрал мусор и тут же двинулся дальше. Затем я шел вдоль железнодорожных путей. Линия, оставшаяся с советских времен, идет до Астары, и я спросил у дежурного у дороги — она все еще работает.
Кто такие талыши?
Спустившись на юг после Джалилябада, ты попадаешь в регион, где живут талыши: Масалли, Ленкеран, Лерек, Ярдымлы и Астара. Вот что я услышал от таксистов и своих талышских друзей в Баку: талыши — это граждане Азербайджана, живущие на этих землях, которые дома говорят на талышском языке, а на улице — на азербайджанском турецком. Чем дальше ты спускаешься на юг, к иранской границе, тем выше вероятность услышать талышский язык. В зависимости от деревень и регионов их говор тоже различается.
В видео я вкратце упомянул несколько вещей, здесь я их уточню. Талышский язык родственен персидскому, но является отдельным языком; он относится к северо-западной ветви иранской языковой семьи. Поэтому не удивительно, что один мой талышский друг рассказывал, как общался в Турции с зазами и понимал многое, ведь зазейский язык относится к той же ветви. В видео я сказал, что их около 50 тысяч; официальные переписи показывают около 100 тысяч, а неофициальные оценки — больше. Точной цифры нет.
В Гёйтепе я начал видеть на указателях арабские буквы. На это есть две причины: ты приближаешься к Ирану, а азербайджанские турки в Иране пишут по-турецки арабской вязью. Когда они пишут мне сообщения, приложения для перевода не могут их распознать; значит, мне придется научиться читать эти буквы.
Дорога из Джалилябада в Масалли и Ленкеран: практические советы
1. Маршрут и расстояния
| День | Этап | Расстояние | Примечание |
|---|---|---|---|
| 50 | Джалилябад — Гёйтепе — Масалли | около 34 км | У обочины грязно, Гёйтепе — ровно посередине |
| 51 | Масалли — Кумбаши — Ленкеран | около 32 км | Старая деревенская дорога спокойная и живописная |
| Далее | Пограничный переход Астара | на указателе 60 км | Указатель находится между Масалли и Ленкераном |
2. Ночлег в Масалли
В Масалли я остановился в отеле Karol (местные также называют его Koral или Kral). В период, когда мы снимали видео, ночь стоила 30 манатов, было чисто и безопасно. Он находится немного за городом, до здания ASAN Hizmet. Цены могут меняться, проверьте актуальную информацию. На дороге много небольших кафе, где можно найти донер за 2 маната. О способах остановиться дешевле я рассказал в руководстве по недорогому проживанию в путешествии.
3. Старая дорога или автомагистраль?
Из Масалли в Ленкеран есть два варианта. Автомагистраль окружена колючей проволокой и не предназначена для пешеходов. Старая дорога извилиста, но проходит через деревни, она спокойная, а расстояние почти такое же. Если вы идете пешком или едете на велосипеде, выбирайте старую дорогу. В одном месте дорога подходит очень близко к железнодорожным путям: поскольку линия работает, не ходите по рельсам, идите по обочине.
4. Пограничный переход Астара
В период, когда мы снимали видео, сухопутная граница Азербайджана была закрыта для въезда, но открыта для выезда. Поэтому я не смог пересечь границу из Грузии, вернулся, полетел самолетом в Баку, на такси вернулся к той же границе, а оттуда продолжил пешее путешествие. Граждане Азербайджана не могли выехать из Астары. Правила часто меняются, проверьте официальные источники перед выездом.
5. Телефон и интернет
У меня было два телефона: один месяц я пользовался одним, другой месяц — другим, в итоге оба разрядились. Я зашел в ASAN Hizmet в Масалли, и мне сказали, что телефон нужно зарегистрировать при въезде в страну и оплатить налог. Последние дни я шел с офлайн-картами. Обязательно спросите о правилах на въезде; если в пути понадобится интернет, вы можете посмотреть пакеты eSIM для Азербайджана на Yırtık eSIM.
6. Холод, перерывы и уход за ногами
В конце декабря на этой дороге утром 0 градусов, днем 5–10 градусов, а ночью — минусовая температура. Когда садишься на перерыв, сразу надень куртку. День, когда я нарушил привычку делать перерыв каждые 10 километров, был самым изматывающим. Вазелин отсрочивает натирание, но стирается от трения, поэтому в течение дня его нужно обновлять. О том, что я носил с собой, я рассказал в руководстве по туристическому снаряжению, а о том, как сохранять бодрость в долгом пути — в руководстве по жизни в пути.
Часто задаваемые вопросы
Сколько километров от Джалилябада до Масалли?
По моему маршруту — около 34 километров. Гёйтепе находится почти посередине между двумя населенными пунктами; это самое подходящее место для обеденного перерыва.
Где остановиться в Масалли?
Я остановился в отеле Karol, ночь в котором стоила 30 манатов. Местные сказали, что в регионе есть и другие отели. Цена относится к периоду, когда мы снимали видео.
На каком языке говорят талыши?
Дома они говорят на талышском языке, родственном персидскому и относящемся к иранской языковой семье, а в повседневной жизни — на азербайджанском турецком. Как турок, я не испытывал никаких проблем с общением.
Чем знаменит Ленкеран?
Чай и рыба — самое известное; город расположен на берегу Каспийского моря. Статуи у въезда также об этом говорят.
Можно ли пересечь границу из Астары в Иран?
В период, когда мы снимали видео, выезд для иностранцев был открыт, а въезд в Азербайджан — закрыт. Я и планировал пересечь границу именно так. Перед выездом узнайте актуальную информацию из официального источника.
В предыдущей статье я рассказывал о днях, когда шел пешком до Билесувара и Джалилябада: Билесувар и Джалилябад: трехдневный поход вдоль границы с Ираном. О прибытии в Ленкеран и пути в Астару я расскажу в следующей статье.
Комментариев: 0