На 39-й, 40-й и 41-й днях моего пешего путешествия из Турции в Монголию я шёл по главной дороге на западе Азербайджана: от Товуза до Шеккира — 40, от Шеккира до Гянджи — 31, в сторону Горанбоя — 38 километров. Я прошёл через виноградники, встретил в ночной темноте дальнобойщика из Антальи, поговорил с пастухом на коне о волках и шёл по дороге в Гяндже, посвящённой произведениям Низами Гянджеви. В этой статье, рассказывая о тех трёх днях, я также делюсь информацией, которая пригодится вам, если вы собираетесь путешествовать по Азербайджану пешком или с рюкзаком: расстояния, цены на жильё, вода и еда, ночные переходы, одежда и местные слова.
Смотреть видео: День 39, от Товуза до Шеккира
День 39: 40 километров от Товуза до Шеккира
Накануне я прибыл в Товуз в темноте и остановился в отеле за 30 долларов, завтрак включён. Ночью из-за боли и усталости толком не спал, а утром у меня немного болело горло. Поэтому я сказал себе: «Сегодня не буду себя слишком перенапрягать, 25–30 километров будет достаточно». В конце дня мой счётчик показал почти 40 километров.
На выезде из Товуза находится парк имени Гайдара Алиева. Искусственное озеро, спортивные тренажёры, идеально чистые дорожки. Гайдара Алиева считают основателем Азербайджана, и почти в каждом городе можно увидеть парк, проспект или здание, носящее его имя. Он родился в Нахичыване, то есть напрямую с этим регионом не связан, но его след остался по всей стране. Товуз — небольшой район; в центре есть несколько приличных отелей, а цена за ночь в роскошном отеле на холме приближалась к 100 долларам.
Виноградники и 56 сортов винограда
Выехав из Товуза, я увидел, что дорога с обеих сторон усыпана виноградниками. Этот регион вместе с Грузией считается одним из мест, где вино производилось с самых древних времён. У дороги стояли прилавки с фруктами, и на одном из них я узнал, что продают 56 сортов винограда. Я сказал женщине: «Дайте мне на один манат, чтобы не было слишком тяжело». Она не хотела брать деньги, я всё же отдал их и поспешил уйти. Виноград, который она положила мне в ладонь, стоил гораздо больше одного маната.
Ещё одна вещь, которая бросилась мне в глаза, — порядок ведения сельского хозяйства. В Грузии я видел небольшие сады, где люди выращивали в основном еду для себя. В этой части Азербайджана поля шире, аккуратнее и явно предназначены для коммерции. У деревьев лежали плоды хурмы; я видел, как семья вместе с детьми складывала их в ящики. И ещё одна интересная деталь: на перекрёстках вместо искусственных лежачих полицейских просто рисуют линии на дороге.
Заснул у края поля и сбился с пути
Через 10 километров я сделал остановку у края поля. Было около 18–20 градусов, солнце припекало мне спину. Я лёг на землю и проспал больше получаса. Просыпаясь, я порезал руку о кусок стекла в траве. Выбирая место для остановки, советую сначала посмотреть под ноги, прежде чем опускать руку.
Затем я совершил ошибку. Дорога разветвлялась, и я принял широкую дорогу за главную, свернув не туда. Чтобы вернуться, мне пришлось объехать холм, и я пропустил ресторан, который видел на карте и где планировал пообедать. Больше не было где купить воды. Урок: на дорогах Азербайджана старая и новая дороги могут идти рядом, поэтому в местах разветвления дважды сверяйтесь с картой.
Арзу, русло пересохшей реки и вопрос с водой
В пути я познакомился с человеком по имени Арзу. Он попросил меня выкладывать видео в TikTok, и мы сняли друг друга на видео. Он посоветовал мне остерегаться бродячих собак. Чуть дальше по карте место, похожее на реку, оказалось совершенно сухим руслом; по его середине текла тонкая струйка воды, и пастух перегонял там стадо. Воздух был настолько сухим, что в какой-то момент у меня без причины пошла кровь из носа.
Три часа я не мог пить воду. Тем не менее я не пью воду из фонтанов или ручьёв у дороги. Много лет назад в Узбекистане я однажды выпил воды из фонтана и три дня не мог встать с постели. В сельской местности Азербайджана я тоже пью только бутилированную воду и советую вам поступать так же.
Ночная прогулка и мой земляк из Антальи
Когда на 23-м километре я добрался до ресторана, уже начало темнеть. За едой, чаем и беседой я просидел слишком долго, а впереди было ещё 3 часа пути. В этом районе не работал Bolt, и такси не было. Я надел налобный фонарь и продолжил путь. На грудной лямке моего рюкзака есть свисток для экстренных случаев; на безлюдной дороге такие мелочи успокаивают. Кстати, в тот день я ещё кое-что заметил: из-за сильного потоотделения я терял соль. После того как я съел в ресторане соленья, силы вернулись. Не пренебрегайте солью во время долгих переходов.
Посреди ночи рядом со мной остановился грузовик. Водитель был турком, который следил за моими видео. Он ждал возможности встретиться со мной с тех пор, как я пересек границу с Грузией. Поговорив, мы выяснили, что оба родом из Антальи. Он угостил меня колой и поашкетле, которые его жена готовила дома, и настоял, чтобы я сел в машину, но я не сажусь в чужие автомобили. Мы также обсудили маршрут: я сказал, что думаю поехать через Иран, потому что зимой в России будет очень холодно. Он рассказал, что после Гянджи на пути к Ирану я буду проходить через большее количество деревень, а грузовых стоянок и кафе станет меньше.
Приближаясь к Шеккиру, солдат остановился и посоветовал место для ночлега. Я прибыл около 23 часов. В первый зашедший в отель с хаммамом я сразу понял, что это не то семейное место, которое я искал. На следующий день я перебрался в приличный отель за 33 доллара в сутки, где были турецкая и русская бани, и отдохнул там день. Вход в баню стоил 15 манатов. Когда вы поздно приезжаете в город и выбираете отель, советую читать отзывы. В тот день мой счётчик показал 39,93 километра; то есть почти ровно 40.
Смотреть видео: День 40, от Шеккира до Гянджи
День 40: от Шеккира до бывшего столицы Гянджи
Из Шеккира я выехал в полдень. Признаю, это была моя ошибка: обычно я выхожу в 8–9 часов утра, но в то утро отвлёкся на телефон и видео. Для 31-километрового дня это означало, что последние два часа придётся идти в темноте. Моей целью была Гянджа — второй по величине город и бывшая столица Азербайджана.
В пути снова были виноградники, а на этот раз — кувшины для вина. В садах домов и между стенами были устроены теплицы. В Шеккире я увидел статую Королу. Ландшафт становился всё более засушливым, и в какой-то момент пейзаж напомнил мне Афганистан, который мне предстояло пересечь. К сожалению, некоторые участки дороги были сильно завалены мусором.
Пограничник, брат Гёйгёлю и всадник-пастух
В этом путешествии люди снова стали тем, что я любил больше всего. В дни, когда я не мог пересечь Красный мост, мне писал человек, работавший на пограничном контрольном пункте, и остановил машину, чтобы поприветствовать меня. На небольшой заправке рядом с деревней Кылынч Бейилик я познакомился с братом из Гёйгёля, который прожил в Анталье 25 лет и говорил по-турецки лучше меня. Он рассказал, что родился в Азербайджане и имеет двойное гражданство.
Под вечер я долго беседовал с всадником-пастухом. У него было около тысячи овец. Я спросил его, водятся ли здесь волки. Здесь волков называют «чудовищами». Он сказал, что водятся, приходят с гор армянской стороны и могут напасть на идущего по дороге. На карте в телефоне я показал ему Азербайджан, Турцию, Россию и Казахстан; я впервые видел человека, который так внимательно смотрел на карту. Он спросил меня о стране под названием «Китай», и я не смог вспомнить её в тот момент. Потом мне пришло в голову: Китай по-русски — Китай. В этом регионе среди старшего поколения русские слова до сих пор очень распространены.
Голодный, без воды и в темноте: до Гянджи с собакой
За весь день я почти не смог найти еды. В деревенском магазине были только газированные напитки, да и те оказались испорченными. В Батуми я дотянул на конфетах, которые дала иранская девушка. В конце концов я перекусил в магазине при заправке и заплатил 5 манатов, а остаток оставил там ребёнку. Урок, который я извлек из этого дня, прост: на главной дороге между Шеккиром и Гянджей магазинов и кафе меньше, чем кажется. Обязательно берите с собой еду и воду.
Кроме того, я узнал одну мелочь о своих часах. Когда я заряжал их от повербанка во время ходьбы, они переставали считать шаги; расстояние продолжали рассчитывать по геолокации, но количество шагов оказалось неполным. Если вы тоже заряжаете часы во время ходьбы, делайте это во время остановки.
После наступления темноты я увидел на дороге светящиеся глаза животных. У въезда в Гянджу рядом с железнодорожными путями из темноты появился пес, похожий на волка, и какое-то время шёл со мной. Я назвал его «Маленький волк» и купил в магазине две колбасы, но когда я вышел из магазина, он уже ушёл. Колбасы я отдал кошкам на дороге. Городские ворота на въезде в Гянджу очень красиво сделаны. На табличке было написано, что Гянджа на протяжении веков была одним из важных восточных центров, и что здесь выросли такие имена, как Низами Гянджеви и Мехсети Гянджеви. Около 20:30 я прибыл в идеально чистый отель за 60 манатов в сутки. По моим часам в тот день я прошёл 31,05 километра.
Смотреть видео: День 41, от Гянджи до Горанбоя
День 41: Свадьба, Низами Гянджеви и дорога в Горанбой
После Гянджи я сделал небольшой перерыв в путешествии. Фарук, одного из моих друзей-студентов, с которыми я познакомился, когда приехал в Азербайджан в 2017 году, женился. Здесь свадьбу называют «той». Я поехал из Гянджи в Баку на поезде, провёл там несколько дней и вернулся на том же поезде. На свадьбе было почти 500 человек, а на столе было всё, что только можно было представить. Вернувшись в Гянджу, я остановился в отеле рядом с железнодорожным вокзалом за 50 манатов, завтрак включён. Поскольку железнодорожный вокзал находится на верхней части города, начало пути оттуда не изменило расстояния.
За день до этого еда в одном ресторане испортила мне желудок; я провёл весь день в номере. В 9:30 утра, с по-прежнему беспокойным желудком, я отправился в путь. В тот день я отказался от предложений поесть примерно пяти человек; и желудок был не в порядке, и время терять не хотелось.
Дорога Низами Гянджеви: от «Лейли и Меджнуна» до «Сокровищницы тайн
На восточном выезде из Гянджи я прошёл мимо площади со статуями, посвящёнными произведениям Низами Гянджеви. Низами жил в XII веке и является великим поэтом, которым гордится Гянджа. Для «Искандернаме», «Лейли и Меджнуна», «Хусрева и Ширин» и «Сокровищницы тайн» были воздвигнуты отдельные памятники. «Лейли и Меджнун» на самом деле — старая арабская история; Низами стал первым великим поэтом, превратившим её в литературную персидскую месневи. Позже Фузули и многие другие поэты переписали ту же историю.
В видео возникло два вопроса, поясню их здесь. Слово «Хамсе», встречающееся на памятниках, означает «пятерка»: общее название пяти великих месневий Низами. Ширин из «Хусрева и Ширин» — та самая Ширин, которую мы знаем; Ферхат тоже есть в этой истории, но её главным героем является сасанидский правитель Хусрев. Наша история «Ферхат и Ширин» происходит от последующих интерпретаций этой истории. И ещё одна грамматическая заметка: в азербайджанском турецком языке часть звука «х» пишется как «х», поэтому на табличках вы увидите такие надписи, как «Xəzinə».
Шорты, ветер и гудки
В тот день на мне были шорты, и этот вопрос меня немного беспокоил. Я слышал, что одного азербайджанского путешественника критиковали за ношение шорт в сельской местности. В Гяндже проблем не было, но на дороге двое дядей отпустили шутку про мои шорты. Если вы собираетесь путешествовать по сельской местности Азербайджана, особенно по деревням, знайте, что длинные брюки привлекут меньше внимания.
После полудня температура опустилась до 17 градусов, а на дороге в Горанбой дул очень сильный ветер. Воздух был таким, что вызывал и потоотделение, и озноб. Лучшим решением стало надеть шарф и оставить грудь немного открытой. На протяжении всего пути один из десяти автомобилей сигналил, а один из сотни остановился. Инженер-электронщик, который учился в том же университете, что и я, в те же годы и на том же кампусе, вернулся назад и пригласил меня на обед. Я отдал 10 манатов в кармане старому дяде, который собирал пустые бутылки, и он долго молился за меня. В памяти осталась фраза одного водителя: «Мы азербайджанцы, поможем».
Вечер: домашняя еда, небольшое кафе и «Ангелы Чарли»
Когда солнце садилось за горы армянской стороны, я проезжал деревню Бурсундлу. Температура опустилась до 10 градусов, а ночью ожидалось 5 градусов. Мой спальный мешок рассчитан на 15 градусов, то есть, если бы мне пришлось ставить палатку, мне пришлось бы надеть всю свою одежду. На одной заправке я съел еду, похожую на домашнюю, и купил воды; всего заплатил 5 манатов. Когда я спросил, где можно переночевать, мне сказали, что такое место есть через час.
Это оказалось крошечным придорожным кафе, но ночлега там не было. Пока я думал: «Разверить палатку или ещё два часа идти?», пришли друзья, которые следили за моими историями в Instagram. Мы вместе съели кебаб, а с ночлегом они разобрались. Судя по названию видео, в тот день я прошёл 38 километров от Гянджи до Горанбоя.
Пешая прогулка между Товузом, Гянджей и Горанбоем: практическая информация
1. Маршрут и расстояния
| День | Этап | Расстояние | Примечание |
|---|---|---|---|
| 39 | Товуз — Шеккир | 39,9 км (по замерам часов) | Виноградники, сбился с пути, последние 3 часа в темноте |
| 40 | Шеккир — Гянджа | 31 км | Магазинов и кафе мало, беседа с пастухом о волках |
| 41 | Дорога Гянджа — Горанбой | около 38 км | Памятники Низами Гянджеви, сильный ветер, мало вариантов ночлега |
2. Цены на ночлег (в период съёмки видео)
- Отель в Товузе с завтраком: около 30 долларов
- Роскошный отель в Товузе: около 100 долларов за ночь
- Семейный отель в Шеккире: 33 доллара за ночь, вход в баню — 15 манатов
- Отель в Гяндже: 60 манатов за ночь, около 35 долларов
- Отель рядом с железнодорожным вокзалом Гянджи с завтраком: 50 манатов, около 30 долларов
- Еда и вода на заправке: 5 манатов, около 3 долларов
Азербайджанский манат привязан к доллару, 1 доллар составляет около 1,7 маната. Цены могут меняться, проверяйте актуальную ситуацию. Способы остановиться подешевле я описал в руководстве по недорогому ночлегу.
3. Вода, еда и соль
Проезжая между Товузом и Гянджей через деревни, легко найти прилавок с фруктами или небольшой магазин, но на участке шоссе можно часами не встретить ничего. Берите с собой не менее 1,5 литра бутилированной воды и перекусы. Не пейте воду из фонтанов или ручьёв. В дни сильного потоотделения солёная еда возвращает силы.
4. Ночные переходы и животные
В этом регионе водятся волки, и местные жители относятся к этому серьёзно. Бродячие собаки также могут агрессивно реагировать на свет фар и пешеходов. Я не советую ходить ночью; если припадёт необходимость, используйте налобный фонарь, будьте заметны, идите шумно и оставайтесь рядом с отбойником шоссе. Лучше выходить рано утром и прибывать в место ночлега до наступления темноты.
5. Одежда и погода
Даже если в ноябре днём температура составляет 17–20 градусов, ветер быстро простужает; по вечерам температура опускается до 5–10 градусов. Шарф, лёгкая ветровка и многослойная одежда справятся с задачей. В сельской местности длинные брюки привлекут меньше внимания.
6. Транспорт и интернет
Между Гянджей и Баку ходит поезд; я добрался примерно за 5 часов. В сельской местности такие приложения, как Bolt, могут не работать. Мобильный интернет необходим для карт, общения с местными жителями и поиска ночлега. Посмотреть азербайджанские пакеты Yırtık eSIM можно здесь.
Часто задаваемые вопросы
Сколько километров от Товуза до Гянджи?
По главной дороге, по которой я шёл, Товуз — Шеккир составил около 40, Шеккир — Гянджа — около 31 километра. Всего почти 70 километров.
Где остановиться в Гяндже?
В центре города и в окрестностях железнодорожного вокзала я нашёл чистые отели по цене около 50–60 манатов за ночь. Есть варианты с завтраком.
Безопасно ли путешествовать пешком по Азербайджану?
Люди очень отзывчивые и гостеприимные; на дороге постоянно останавливается кто-то, чтобы предложить воду и еду. Настоящий риск представляют автомобили, волки и бродячие собаки. Ходите днём, не оставайтесь на шоссе ночью.
Что означает «чудовище» в Азербайджане?
В сельской местности волков называют «чудовищами». Если кто-то говорит вам «чудовище есть», значит, предупреждает о волках.
Что можно увидеть в Гяндже, связанного с Низами Гянджеви?
На восточном выезде из города есть площадь со статуями, посвящёнными произведениям, составляющим «Хамсе» («Искандернаме», «Лейли и Меджнун», «Хусрев и Ширин», «Сокровищница тайн»). Стоит остановиться и посмотреть, проходя мимо пешком или на машине.
В предыдущей статье я рассказывал о днях, когда пытался пересечь границу с Азербайджаном из Грузии по суше: Переход из Грузии в Азербайджан по суше. Если вам интересно, что я взял с собой для пешего путешествия, вы можете посмотреть руководство по туристическому снаряжению. В следующей статье я расскажу о пути, который я проделал от Горанбоя к границе с Ираном.
Комментариев: 0